網友 歸去又來者 2005年11月23日 11:12
烏斯懷亞 (Ushuaia)，是一個小城，也是一個海港。如果你打開世界地圖或旋轉地球儀要想找到它的所在，可能要費一番周折。可我要說：除南極之外，烏斯懷亞是離我們最遠的普通人可以正常生活和居住的地方。我想你會毫不猶豫地發現它的準確位置——南美大陸的最南端，位於麥哲倫海峽與合恩角之間的火地島（西語：terra del fuego）上的一個小城。這些在中學地理課本也難得出現的名字，從來沒想到有一天我真的會來到這裡。但當我確實已經站在這裡時，時間已經是1998年的冬天，那裏是初夏的季節。
據導遊介紹：火地島原為印第安人奧那族、揚甘族和阿拉卡盧夫族居住地。1520年10月，航海家麥哲倫發現了並以他的名字命名的麥哲倫海峽時，首先看到的是當地土著居民在島上燃起的堆堆篝火，遂將此島命名為“火地島”。
1832∼1836年，自從英國生物學家查理·達爾文考察了火地島後，該島便名聲大振。烏斯懷亞港也是南極科考船進入南極前最後的物資補給港。
在阿根廷完成計劃的工作後，已是週末。當領隊告訴我們火地島遊覽的安排後，確實高興異常，甚至有點激動。如果在國內，能去海南的“天涯海角”旅遊，也總要興奮一陣子的，更何況這裡是“世界的天涯海角”呢。
飛機到達火地島機場降落時，已是傍晚時分。一下飛機，首先感覺到的就是極具極地特點的海風。儘管已是初夏，但風裏並沒有多少溫暖的感覺，既不像我們內地冬天的陣陣寒風，也沒有青島冬天海風的削面刺骨，但也失卻春風的和煦。這風，沒有間歇，沒有變化，無處不在，包裹著你的身體，浸潤著每一個毛孔，不是很冷，但使你整個人覺得像赤身裸體暴露在的空氣中一樣。溫度也不高，和我們初冬季節大致相當，在5∼10℃。
沒有任何耽擱，我們直奔預訂好的酒店Tolkeyen hotel。那是一個由單層木石結構的房間組成的一個T字，外表看起來十分簡單，和周圍的環境融為一體，十分和諧。其實，這是一個國際標準的四星級酒店，在當地知名度很高，也是離火地島國家公園最近的酒店。
5個多個小時的飛行後，一行人等都覺十分疲憊。雖然天色還亮，吃過晚飯後，其他同行者還是早早休息了，因為導遊告訴我們第二天遊覽的阿根廷國家公園，幾乎要步行整整一天的路呢。
同行者中，我年紀較輕，當然精力要好些，而且我有一個習慣：每到一個陌生的地方，只要有時間，總是要把所居住酒店周圍的環境熟悉一下，以免自己一個人活動時迷路。所以，我並未馬上休息，而是在酒店周圍逛了一圈。
酒店是專為到國家公園旅遊而建的，周圍沒有什麼居民，也沒有任何商業設施，更沒有院落或圍墻。酒店的右側緊靠海濱，除周圍空曠的綠地外，滿目就是鬱鬱蔥蔥的原始森林。酒店前，沿著海邊有一條通往機場和市裏的柏油路。通往國家公園等方向的幾條路都是依地勢修整的天然路面的步行道。站在酒店外也能清晰地看到隔著海灣的幾公里外的機場裏停泊或起降的飛機。
湛藍的海面上，波浪洶湧，起伏的海水由遠及近，翻滾到岸邊騰起一個個白色的浪花。遠處，偶爾能見到追逐嬉戲的海豚有一兩隻躍出海面。
太陽低低地斜挂在遠處的天邊，遲遲沒有落下的跡象，儘管知道那太陽是在西北方向，但心理上總覺得那是南方，使我這個方向感很強的人也不能不感到一絲彆扭。
第二天一大早，吃過早飯，備好午餐，在導遊的帶領下，我們一行沿著山路向國家公園進發了。由於是國家自然公園，很少有人工工程。可能考慮到多數遊人的方便，依地勢修建的天然路面的道路，儘管有點崎嶇，但還算平整。由於實行了遊客數量控制，路上的遊人並不多，偶爾能遇上幾個，但絕沒有國內旅遊點的那種感覺，仿佛置身於前人從未到過的蠻荒地帶。
道路兩旁被各種植被覆蓋得嚴嚴實實，偶爾露出一些石塊。同行者中，有一位是奇石的收藏者，每碰到石塊都要停下來研究一番。也能遇到一些花紋奇特的石頭，很像樹木化石。有幾塊被他拿著把玩不已，自己拿不了時，也要我替他拿一陣子。看到他的興致，當然不能推遲了，但過一會兒，碰到更好看的石頭時，他總是把前面揀到的丟掉。
島上樹木品種繁多，生長著各種灌木和喬木，幾乎沒有認識的。喬木以一種據導遊介紹叫毛櫸樹的品種為主，並不高大。有些品種和我們那裏的很相似，但並不完全相同。無論是灌木還是喬木，幾乎全是針葉的，這也可能就是達爾文所謂的為適應常年低溫的氣候環境、自然選擇進化的結果吧。
在行進當中，也常常遇到一大片一大片枯死的樹林，沒有一絲的綠色。這些樹木不知因何原因而死，也不知在那裏矗立了多少年，沒有人去干涉他們。看到這裡，生出這麼一種感覺，只有看到西北沙漠中枯死的胡楊林或秦兵馬俑時才有的感覺。由這感覺，不禁發出滄海桑田的感慨來！
在這個國家自然公園內，還生長著一種寄生樹，寄生在較大的喬木上。寄生樹長出的樹根結成一團一團的，很像樹上的一個個喜鵲窩。
有時，大片開闊的草地，還未完全變綠，地面上的枯草總是順著極地風刮去的方向傾倒。草地下面的草根不知積累了多少年，也不知有多厚，像棉被一樣。你高高地跳起來，落下去，沒有任何聲音，腳下也沒有任何堅硬的感覺，軟綿綿的，像跳彈簧床一般，只是沒那麼大的彈性罷了。
在路邊，只要有植被，隨便在任何一個地方，你蹲下來，扒開一看，就能發現十幾種乃至幾十種叫不上名字的植物。葉子有各種各樣的形狀，有圓圓的，有長長的；有的開著黃的、紅的、白的等各種顏色的花。還有一種蔓生在地上的小灌木，長滿扎手的尖刺，結著一簇簇粉紅色果實，形狀很像迷你番茄，有黃豆粒大小。我特意拍下了這種植物的清晰照片，回來後讓幾個做植物研究的朋友看過，只能判斷它是一種生長在低溫帶的植物，但都無法準確說出它的名字來。
儘管風一直在刮，但也常常見到一處處山嶺低處包圍著的一小片湖水。湖面如同一面鏡子，並未被風吹皺，倒映著周圍的樹木、山巒。偶爾有幾隻水鳥漂浮在水面，儘管叫不出是什麼名字，但卻給這一方水面增添了些許靈性。
最後到達公園的最南端：巴黑亞海灣（西語：Bahia Ensenada）。由於是海灣，和酒店邊的海面比起來，風小了很多，浪也明顯減弱。沙灘並不太寬，白白的沙，也並不細膩，但海灘上到處都散落著被海水衝上來的不知名的海草和從沙灘下沖刷出來的貝殼。儘管稱不上美麗，但種類較多，充滿著原始的野性。
我們生活在海邊的人們，看膩了除了人之外什麼也沒有的光潔的海灘，乍一看到這裡，別有一番韻味。
在沙灘的中部，有一個木頭搭建的棧橋。支撐棧橋的兩排木頭柱子上插滿阿根廷國旗，大概表示和大陸相連的阿根廷國土的最南端就到這裡了。我站在棧橋的頂端，極目遠眺。儘管有一座座白雪皚皚的雪山海島擋住了視線，但我知道，再有一千多公里，那就是我們祖國的第一個南極科考基地——喬治島上的中山站。這也許是我一生中離南極最近的時刻。站在這裡，我凝望良久……
再看那遠處一座座雪山構成的島嶼，山腰的上下被一條整齊的水準線分開，上部覆蓋著厚厚的積雪，在陽光照耀下發出刺眼的白光，下部是茂密的綠色原始森林，這種景象更是平生難得一見的。
海邊的石頭上生長著一種黑色的海貝，在家我們叫海虹，但比我們那裏的要大很多。我們一行幾個十幾天來，幾乎天天吃烤肉，早就膩了。對於來自海邊的食客看到海鮮和見到命根子一般，我們馬上決定自己採集些，帶回賓館煮自己著吃。可剛一開始採，就被工作人員制止了。工作人員告訴我們：“來到這個國家自然公園，除了你的腳印之外，什麼也不能留下；除了你的快樂之外，什麼也不能帶走”。這是為了保護公園的自然環境而制定的制度，我們聽了之後，不覺點頭稱是，不好意思地把海虹重新放回到大海裏。
離開公園時，那個採集了石頭的同行者也悄悄地把包裏的石頭掏出來，放回到路邊。
由於當時已是初夏時節，氣溫相對較高，只能看到遠處海島上的雪山，沒有見到只有在冬天方可看到的海面漂浮的冰川及在自然中生活的企鵝。這不能不說是一種遺憾，但轉念一想，任何美都不可能是十全十美的，有缺憾的美才倍感親切和真實。
晚上我們又去烏斯懷亞 (Ushuaia)的市中心，只用半個小時就逛了一圈。小城不大，據導遊說，有5萬人左右，大都以經營旅遊用品和旅遊服務業為生。
第三天離開這個海島時，真有點戀戀不捨，仿佛置身於陶淵明的世外桃源，讓人流連。
我曾想到：一個人，過去用一生讀萬卷書，行萬里路，已非易事，可現在，有了現代化的交通工具，日行萬里，也並非難事。
我也想到了哥倫布，想到了麥哲倫，想到了鄭和。其實，是誰最先發現的南美大陸並不重要。重要的是，有了他們的探險精神，依託現代科技，普通的人們也可以到達地球上的任何角落，甚至更遠。
幾年過去了，偶爾想到這火地島，也不由地生出一種感嘆：生活中充滿偶然，就像這個火地島，從沒想到過但卻有一天真的就來到了這裡，而且一生中再來這裡的機會也很少很少。許多事情也是這樣，只有一次的機會，而且這個機會對你來說並沒有事先料到但卻偶然出現了，卻可能永遠也不會再出現第二次。
人生的軌跡時有重合，但更多的卻是單行線，一去而不返。
